南德、奧地利之旅 (上)

最近幾年一些親朋好友先後過世；尤其是我大哥走得突然，令我一陣惶然不知所措。再加上搭公車或捷運時，悠遊卡給我的三聲無奈回應，似乎是一再地提醒我年歲不小了，該趁著還能走動時多出去走走探訪這個世界，也拓展了自己人生的收藏；免得走不動時徒呼負負。這次參加教友招集的南德/奧地利之旅，團員中有幾位和我們年齡相仿但丈夫已過世的女教友，彼此閒聊時，內人說她這一兩年每次出國旅遊都當作是最後一次，大家聽了都深有同感，心有戚戚焉；因為...因為歲月真的不饒人啊！

飛航十幾小時，抵達德國法蘭克福機場已是隔日凌晨五點多。立刻馬不停蹄前往萊茵河畔的波帕(Boppard)，它是古羅馬人所建的要塞小城，座落於六個小山谷的交匯處，景色美麗如畫，後來成為法蘭克王朝的宮廷。從這兒搭萊茵河遊船逆流前往聖高阿斯豪森(St.Goarshausen)，一睹附有神話色彩的羅雷萊(Loreley)陡峭山崖，高132米；此處水流湍急河道較窄約九十米寬，又有所謂“七位少女”的暗礁；傳說中的羅雷萊魔女用歌聲迷惑船夫，造成不少船難。當地人深信不疑，特地在凸出的河岸邊搭建一座Loreley statue 祈求她的守護。我們在附近碼頭登岸，沿著湖畔公路前往呂德斯海姆(Rudesheim)。途中遇到兩處地方正在修路，僅容一車通行；德國人在道路兩頭分別裝設兩米高直立式活動的紅綠燈桿，隨路段長短約三到五分鐘變換燈號；兩方車輛井然有序地輪流在單線道通行；不像台灣需要有人在兩頭聯絡指揮交通，增加人力消耗。

抵達呂德斯海姆已是中午，走入當地有名的斑鳩小巷，巷內除了藝品店外，更多的是餐館，每家庭院都擺滿桌椅，葡萄酒香和烤肉香陣陣撲鼻而來，耳際不時傳來悅耳的樂音，有吉他，風琴，手風琴等，每家餐館都有音樂人駐台表演。我們挑了一家中庭有一株1929年種植的菩提樹的知名餐館(Rudesheimer schloss restaurant)，稀疏的陽光透過風吹枝搖的樹葉間隙，在我們樹下餐桌上的酒杯水杯間交錯幻動著，別有一番情趣。飯後搭乘兩人座的小纜車到附近山頂的勝利女神雕像；從纜車上眺望，蜿蜒曲折的萊因河上不時有貨輪交會而過，平緩的山坡上遍植葡萄，整片的葡萄園一望無際。在寬廣的視野下，這美麗的綠山碧水好比ㄧ幅令人心曠神怡的山水畫。

傍晚時分來到創建於十三世紀，充滿文藝浪漫氣息的古老大學城-海德堡(Heidelburg)，從跨越內卡河的老石橋上可望見山丘上古堡側面全景，在夕陽餘暉映襯下更顯壯麗宏偉；從老城漫步到古堡，處處洋溢著令人神往的學生愛情場景。強調學生情人氣息的巧克力及咖啡廳，拍攝“學生王子”歌劇的紅牛餐館，浪漫的學生公寓，偶而還可窺見樓上窗台坐著身材迷人的女學生露著美腿做日光浴。古堡內還可看到古城門，腓德烈宅邸，火藥塔以及當年收集以酒代稅的巨大酒桶。美中不足的是經過戰爭摧殘，不少建築物僅存殘垣斷壁供人憑弔罷了

羅騰堡(Rothenburg)位於羅曼蒂克大道及古堡大道交會點，是座建築在岩石台地的古城；狀似一個大鼻子人頭。陶伯河(Tauber)沿著城堡長鼻子形狀那一側蜿蜒繞過，更襯托出全鋪蓋紅色屋瓦的城內建築之艷麗；羅騰堡的德文含意就是“紅色城堡”。城內街道呈現輻射狀，條條通往市集廣場。廣場重要建築有市政廳，前段是文藝復興風格建築，後段則是60公尺高歌德式建築和塔樓。其次為市議會飲酒廳，內設旅遊中心；其高牆上掛著“娃娃鐘”，每天11-15點和20-22點的整點，鐘旁兩個窗口會打開出現兩個機器玩偶，右邊的玩偶會舉起酒罈一飲而盡，左邊玩偶則晃動手中的喇叭；表演著名的「勝負一飲」短劇，述說新舊教衝突時，舊教軍隊準備屠城；當時的市長向前來討伐的將軍求情打賭，一口氣喝下3.75公升的葡萄酒，而贏得將軍撤軍解危。整座小城全是德國傳統式尖頂紅瓦的木框骨架房舍，每家牆面皆塗上色彩鮮明的各種顏色，好像童話世界的糖果屋似的；有些還在門框和窗框周邊利用木條栽植繽紛艷麗的花朵和碧綠的蔓藤，顯得更加夢幻。石板路的街道以及造型異趣的路燈招牌和門牌，充分保持著中世紀文藝復興時期的傳統風貌。環繞羅騰堡的古城牆，雖高聳卻不夠厚實，城牆內部的陡壁上，修建有屋頂的防禦迴廊，讓遊客登高漫步，鳥瞰羅騰堡的房舍景觀及城外的田野風光。主要的商品大街除了工藝品和巧克力以外，最吸引遊客光顧的有德國最大的泰迪熊專賣店，以及德國最大的耶誕飾品專賣店。總而言之，羅騰堡可說是世界上最能振奮或滿足孩子們對童話故事背景的憧憬。

從羅騰堡到慕尼黑，我們走羅曼蒂克大道；中途在丁凱爾史班(Dinkelsbuehl)稍作逗留，小鎮面積不大，完整保留了德國中世紀最傳統的鄉村建築樣式，彷彿是被縮小了的羅騰堡；算得上是旅途中最美麗的休息站。隨後到音樂神童莫札特之父的出生地-奧格斯堡(Augsburg)，一個兩千年歷史的帝國都市。副導遊Michael曾經在此遊學打工，特地安排大夥兒到他乾媽的餐廳用餐。餐廳大門還保留四百年前的原貌，內部占地不很大，後半段有重新補修建過，廁所還特別用中文標明“化妝室”。主廚很用心也很有創意，讓我們享用法式料理，做得秀色可餐還真的可口呢！我除了用英文讚美主廚的手藝，還教他中文“好吃”；只見他老兄一路不停地背誦著回廚房。臨走時，他禮貌性出來道別，順便提醒我“好吃”的中文發音，德語聽來卻是“beat me”，要我不要隨便跟德國人這樣說話。

抵達慕尼黑(Munchen)已是午後，他是德國第三大城，人口約一百四十萬，建於1158年，德語的意思是“僧侶之地”。市區最熱鬧的應屬裝飾許多雕刻的古老建築-市政廳，以及擠滿遊客爭睹街頭藝人表演，或是約會等人的瑪莉恩廣場。聖母教堂雄偉莊嚴，就像歐洲其他有名的教堂一樣，可惜他們正舉行崇拜儀式，無法進去一探傳說中撒旦的腳印。晚餐就選擇市政廳地下室可容納五百人的大餐廳，享用有名的德國豬腳。每隻豬腳都蠻大的，需先用刀把肉刮下來再切條來吃；搭配德國有名的黑啤酒，味道還真不錯！可惜竟然沒有人能夠啃完整隻豬腳，又不能打包，有點兒暴殄天物的感覺。

離開慕尼黑前往福森(Fussen)，沿途不時有一大片寬廣的草原躍進眼簾，高低起伏不定的草原上，偶而可見到一小群乳牛悠然地低頭吃草。途中有一座教堂，名為威斯教堂(Wieskirche)，是十八世紀德國宗教建築最崇高的傑作，被稱為【巴伐利亞草原上的奇蹟】。教堂外型是巴洛克和洛可可的經典建築，內部華麗繁複的洛可可裝飾，以及四周地板上，牆壁，柱子和天花板全是聖經故事的畫作和雕像，甚至連座椅側邊的雕刻都很精緻華麗，彷如一座迷你的聖彼得教堂。傳說當年有位村婦撿到一座受鞭笞的耶穌像，帶回家天天誠心祈禱；有一天神蹟出現 了，這座像竟然感動得哭了。消息傳開後，引來世界各地信徒前來朝聖。當時教會為了提振人們對宗教的信心與忠誠，特別選在威斯大草原興建；並且將耶穌像收藏在威斯教堂內。教堂外面一大片起伏不一遼闊的大草原，─眼望去直逼阿爾卑斯山；讓人好想打赤腳在草原上奔跑一番。不過，我還是和內人倚著牧場柵欄邊欣賞牧野風光，邊吃餅乾喝飲料，一時感到幸福極了，更要感謝讚美上帝的恩賜。

來到座落於阿爾卑斯山腳下的福森(Fussen)小鎮，列和河(Lejr)從鎮旁樹林與峭壁間穿越而過，是登山健行的好去處。約有1,000年歷史，也是歐洲小提琴製造的發源地。我們在此用午餐，主菜每人半隻烤鴨，蔬菜湯則是盛在中空的德國硬麵包中，湯喝完麵包也順便吃完，過程中湯汁不會滲透出來，可見麵包密度做得有夠密實。鄉村的餐廳比較有人情味，提供錫箔紙讓我們打包沒吃完的烤鴨，沒想到宵夜時還真的派上用場呢。接著直奔附近舉世聞名的新天鵝堡(New swanstone castle)，這是巴伐利亞國王魯道夫二世為實現其一生理想，表現出中古世紀騎士精神所建而成的夢幻城堡。城堡座落阿爾卑斯群山環抱之中，矗立在山巔石巖上，緩緩起伏的高大樹林環立四周，後方襯托一面清澈湛藍的湖水，藍綠間隔更襯托出皎白城堡的清新動人；讓人有種如夢似幻的不真實感。進入堡內參觀得攀登好幾層的螺旋梯，導覽人員發給每人一套耳機，有中文講解。華麗驚豔的擺飾設計，帶點童話氣息的美麗壁畫，天花板及地板也都有故事畫作呈現；童話王國的美好遐想，總是令人嘖嘖稱奇讚嘆不已。

當晚入住加爾米斯(Garmisch)一幢古老木造建築的旅館(Blaue Gams)；旅館建在山坡上，背靠巍峨的楚格峰，緊鄰清秀的高山湖，周遭一大片草原上稀疏錯落幾間紅瓦小屋，羊群與牛隻分散在山坡兩側悠閒地吃草或跪臥休息，偶而快速奔走時，繫在脖子上的鈴鐺就不停地叮噹作響。坐在木造陽台邊飲熱茶邊瀏覽周遭美景，偶而涼風徐來帶來一陣不知名的花香，每每引人思古又思鄉；真是世外桃源的好地方。

清晨告別旅館旁邊的羊群，驅車前往德國第一高峰-楚格峰(Zugspitze)；途中在歐巴拉瑪高小鎮(Oberammergau)稍作短暫停留，沿街不少住戶、旅館、餐廳或商店，房子外面的牆上都有著各式各樣的濕壁畫，每家訴說的主題不同，但大都脫離不了德國民間故事或聖經故事；比如小紅帽與大野狼，捕鼠人，漢斯兄妹和屠龍記等。甚至有些僅是故意製造幽默效果，搏君一笑而已。整個小鎮顯得活潑有朝氣，這樣的特色為歐巴拉瑪高贏得“德國的壁畫村”的美名。

楚格峰(Zugspitze)位於德國與奧地利的國界交接點，兩國各有登山纜車分從兩側登峰，於峰頂會合。雖然標高只有2,962公尺，天氣好時可以鳥瞰四國〈德奧瑞義〉。我們搭乘纜車從海拔999公尺的Eibee湖畔，約十分鐘左右上升到海拔2,962公尺的楚格峰頂。從峰頂環顧四周，雲霧繚繞一片白茫茫，溫度約攝氏零度；不僅高處不勝寒，視野更茫然，就連三十公尺外矗立山頭的十字架都模糊難辨。天公不作美，只有無奈嘆息。

從楚格峰開了兩小時多車程才抵達國王湖區，入住湖畔的Parkhotel billroth；我從房間陽台即可觀賞部分湖區美景。這種近水樓台的旅館很不好訂，聽說要靠關係或運氣；旅館給兩支不同鑰匙，一支開房間另一支開大門，因為旅館晚上九點半即關閉大門休息，旅客只能自行開大門出入。整棟旅館全是木頭打造，約有101年歷史，難怪腳步若是太快或太重，地板就會咿歪作響。國王湖(Konigssee)位於貝希特斯加登(Berchtesgaden)國家公園中央；湖水清澈翠綠，四面環繞著陡峭高聳的山壁。國王湖長八公里寬1,250米，最深處約200米。因為湖水主要是由很深的地下溪流匯聚而成，所以盛夏時湖水還是很清涼，且達到飲用水的質量標準。我們從旅館門口的碼頭登上遊船，中途在被稱為回音壁(Echowand)的懸崖峭壁前關閉引擎；船員拿出一把小號面對回音壁，間歇地吹奏一小段一小段樂曲；間斷時就可聽到餘音繚繞的回音，真是有趣。在終點站沙勒特(Salet)看到幾座小艇的船塢(Boat dock)，還有餐廳可供徒步旅行者休息補充體力。湖邊有好幾對鴛鴦，一對對各自帶開，或你儂我儂相互偎依，或下水ㄧ前ㄧ後悠遊唱隨；讓人看了，不禁發出“只羨鴛鴦不羨仙”的讚嘆。湖面狹長，遊湖一周約需一小時四十五分，兩岸群峰連綿不絕，四周高聳峭壁和蒼翠樹木環抱，景色俊俏壯麗，幽靜中帶點神祕；儼然是一幅小型峽灣的景象。

隨後來到希特勒奧地利老家附近的貝希特斯加登，這裡視野遼闊風光絕美，深受希特勒所喜愛；因此希特勒手下馬丁.鮑在1938年特別在這兒的鷹巢山上(Mt.Kehlstein)建造別墅送給希特勒五十大壽的禮物。聽說希特勒曾經造訪鷹巢十四次，不過每次逗留不超過半小時，可能是怕盟軍轟炸吧！我們先搭乘接駁車通過五處山洞隧道，約二十分鐘抵達山腰平台；再步行進入山洞，約三百公尺遠有一座金碧輝煌的銅製電梯，一次可容納四十人搭乘，直上124公尺高的鷹巢別墅只需五十五秒。我們在別墅的餐廳享用午餐，窗外可望見別墅後方的小山丘矗立著一座十字架，昂然而立傲視群峰；儘管寒風陣陣加上碎石土坡容易滑倒，還是有不少人奮力爬上山丘拍照留念。

離開風光絕美的鷹巢別墅，我們隨即驅車前往奧地利的聖沃夫岡。