忘卻與銘記

時間的年輪一幕幕從眼前晃過，多少往事從我們身旁逝去；有些轉瞬即逝，無影無踪；有些縈繞腦際，永駐心田。什麼該忘卻？甚麼該銘記？

記得曾看過一段不錯的寓言故事：張三和李四兩個好朋友在海灘漫步，突然一言不合吵起架來，李四揮手打了張三ㄧ拳，張三在沙地上寫了“今天我的好朋友打了我ㄧ拳”。又有一次兩人在河堤散步，張三不小心滑了ㄧ跤跌入河裡，李四設法把他救上岸；張三就在石頭上刻了“今天我的好朋友救了我ㄧ命”。李四問張三為什麼要這樣記錄？張三說：「寫在沙地上的事情，是希望大風幫我忘卻它；刻在石頭上的事情，是希望刻痕幫助我銘記。」能夠忘卻怨懟，不怨天不尤人，牢記別人的恩惠，念恩圖報；這樣的人是有福的。

俗話說：「施恩莫望報，受施慎勿忘，知恩不報枉為人。」大漢開國名將韓信出身貧寒，經常捱餓受凍。有一天到河邊取水，ㄧ時飢餓難耐，不支倒地爬不起來。河邊有位靠幫人洗衣維生的婦人見狀問明原因後，馬上去張羅ㄧ些食物給他吃。韓信囫圇吞棗飽餐ㄧ頓之後，躬身對婦人說：「多謝大嬸！韓信將來有出頭之日，必當報答大嬸ㄧ飯之恩。」後來韓信幫劉邦奪得天下被封為楚王，回到淮陽憶起當年ㄧ飯之恩，特別親自到河邊去尋找他的恩人，既找著了，就命隨從奉上千兩黃金報答她。韓信不僅受恩勿忘，念恩圖報，也確實努力做到了；他的美德因此流傳千古，讓人世世代代津津樂道。

忘卻前非、改過自新的例子，讓我想起使徒保羅的故事。使徒保羅原名掃羅，出身法利賽人，擁有羅馬公民權，是傳統的猶太教信徒，他精通猶太文化及希臘文化。耶穌基督被釘死十字架又復活升天之後，門徒們開始新時代福音的傳揚；保羅卻認為他們是違反傳統猶太教信仰的異端，藉著自己優異家族背景的權柄，到處逼迫基督的門徒，並且捉拿基督徒將他們關入監獄裡。直到有一天在往大馬士革途中時，復活的基督向他顯現並責備他說：「掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我？」他說：「主啊！你是誰？」主對他說：「我就是你所逼迫的耶穌。」掃羅因親耳聽見了主的聲音，不禁仆倒在地，想睜開眼睛卻什麼都看不見；主對他說：「起來，進城去；你所當作的事必有人告訴你。」同行的人就拉他的手，帶他入城；此後三天還是什麼都看不見。直到主吩咐一位名叫亞拿尼亞的門徒去按手在他身上，讓他能夠看見。就這樣，掃羅的靈眼打開了，看到以前從未看見的事物。從此以後，完全忘卻對基督徒的仇視想法，改名保羅，甘心做基督的使徒，至死不渝。誠如他在腓立比書所言『忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。』另外，他在哥林多後書也有一句名言『無論誰，ㄧ旦有了基督的生命就是新造的人；舊的已經過去，新的已經來臨。』告訴我們昨日種種譬如昨日死，忘卻不愉快的過去，藉著信仰的力量改過自新，從灰心失敗的光景中重新恢復過來。帶給那些軟弱失敗的信徒以及誤入歧途的人積極正面的鼓勵與安慰。使徒保羅真是一個能夠當忘就忘、當記就記的屬靈巨人，更是追求靈性成長者效法的最佳榜樣。

瑞典有ㄧ句格言：「我們老得太快，卻聰明的太遲。」確實，有許多事情我們必須牢牢記住多加珍惜的，卻反而像失智般地遺忘了；譬如在我們失意徬徨的時候，曾經扶我們一把的恩人。又有許多事情我們應該忘記的，卻反而念念不忘，無法脫離那不愉快的心境；比如別人不過是對不起我們一次，我們卻常銘記於心，不時地想起；每想起一次，心就如刀割般疼痛一次；算ㄧ算在ㄧ百次心痛中，別人只不過捅了我們ㄧ刀，卻有九十九刀是被自己的記憶捅的。有位哲人說得好：「記不住人善的人，難有感恩之心；常記人惡的人，難有祥和之時。」我們真的該學會忘記，畢竟人的記憶庫有限，不要讓悲苦、怨懟與憤恨等負面的回憶給佔據了。

人生路並不長，有些美麗景色只路過ㄧ回，有些精彩感動只經歷一次。銘記與忘卻，或許只是一種生活態度，但是情深緣淺，難免會有所取捨留下遺憾；六世達賴曾說『這是一個婆娑世界，婆娑即遺憾，若沒有遺憾給你再多幸福也不會體會快樂。』ㄧ記ㄧ忘之間，一個人必須懂得放下，才能活得自在。總之，忘卻昨天的不如意，記取昨日的經驗，明天絕對是ㄧ個邁向標竿的美好日子。

理直氣和，處世更圓融

俗話說：「理直氣壯，有理走遍天下」；但在今日多元化複雜的社會似乎不見得行得通。因為你自認為的「有理」，在不同的角度以及差異甚大的價值觀認知下，很容易演變成「公說公有理，婆說婆有理」的羅生門局面。更何況越是氣壯越會有生不完的氣，除了讓血液不停往腦部衝，危害健康外；若是一時情緒失控，鑄成了大錯，那可是令人遺憾相當惋惜的事哪！

我有一位大學同學喜歡閱讀，飽讀不少課外書籍，口才也不錯很會說理；不管跟他談論什麼問題，你大都會是他的手下敗將。久而久之，大家都對他退避三舍不想跟他多做交談；因此大學期間他沒有一位談得來的朋友。畢業許多年後，在一次同學會上見到他，我很訝異他的談吐竟然判若兩人，除了態度客氣講話謙虛外，傾聽他人所言多於自身高談闊論。聊開之後，方知他畢業後因為好辯在職場上吃了不少虧；屢受挫折沮喪之餘，不禁自問：「我這樣經常與人相爭，爭得了理，卻傷了彼此情誼；這樣的生活又有什麼意義呢？」頓悟之後，慢慢地調整了待人處事的方式，用謙虛的態度，包容的胸懷，將「理直氣和，生氣不如爭氣」的哲理實踐在日常生活中。遇到事件發生，儘管站在有理的一方，卻也不太自我堅持，總是想辦法探尋自己沒能看見的背後原因；心態改變後，職場人氣與家庭和諧自然應運而生；就這樣締造了良好人際關係與職場績效，一路上從小職員爬升到國營企業副總經理。

曾經讀過劉墉所寫的一段故事，堪稱「理直氣和」的經典作品；故事背景發生在燈光柔和輕聲細語的咖啡廳裡；有位顧客高聲喊來服務小姐，指著面前的杯子，繃著臭臉說：「妳瞧瞧！妳們的牛奶是壞的，把我這杯紅茶都糟蹋了！」服務小姐趕忙賠不是後，很快地從廚房端來新的紅茶，碟子邊上跟前一杯一樣放著新鮮的檸檬和牛乳。小姐將它放在顧客面前，彎著腰輕聲地說：「先生，我是否能建議您，如果放檸檬就不要加牛奶，因為有時候檸檬酸會造成牛奶結塊。」顧客一聽，臉上一陣泛紅；匆匆喝完茶，馬上起身付賬離去。試想，如果服務小姐理直氣壯大聲嚷嚷牛奶結塊的道理，會有什麼結果呢？客人必然臉上掛不住，可能因而惱羞成怒，弄得雙方都不愉快，對大家都沒好處。果然，服務小姐理直氣和的態度委婉的作為，贏得了“和氣生財”的回報；往後的日子，那位曾經粗魯的客人不時前來光顧，並且跟服務小姐說話也總是和顏悅色輕聲細氣地…..。

我們通常都認為理直氣就壯，因此常常得理不饒人，咄咄逼人，氣焰太過囂張。殊不知，世間許多真相並不盡然是我們表面所看到的那個樣子。換句話說，我們自以為自己『理直』的那個『理』，不見得就真的『直』？若是因此誤判情勢，得罪他人，延擱時機誤了大事，那可真是得不償失啊！這次九合一選舉中的首都之戰就是一個很好的例子；有人理不真直卻氣壯，而發出“官二代”及“皇民化”等謬論，得罪了台灣ㄧ大族群的人，影響所及，執政黨不僅首都淪陷，其餘十幾個縣市也都敗選。所謂『禍從口出』古有明訓，千萬不要逞ㄧ時之快；做人行事還是要『理直氣和』三思而行，事情才會圓滿順利。

待人處世不是學術辯論，雖然說真理是越辯越明，然而人際關係卻會越辯越薄。聖經箴言告訴我們：「性情溫良的，有聰明。」很多人常誤以為只有在氣勢上強壓過別人，才能顯出自己的了不起；其實這是一種過度自卑引發的自大行為。總之，謙恭的態度有時比強硬的態度更能得人尊重。所謂的『強者』，其定義是指『能力強的人』，而不是指『態度強硬的人』。當你理直佔上風時，就應該得饒人處且饒人，提供台階給對方下；如此ㄧ來，對方感激之餘，在適當時機必能助你一臂之力，至少不至於扯你後腿。最後給您建議，除了科學理論的探討外，不要相信『予豈好辯哉，予不得已也！』政客式的說詞；更別因為ㄧ時的理直氣壯，而把一件美好的事給搞砸了。

窮得只剩下錢

王陽明牧師以其深厚的學養與觀察力，加上豐富的生活歷練以及對人性透徹的剖析，寫出「窮得只剩下錢」一書，從現實人生切入，探討人存在的終極意義是什麼？將人生分成兩條路：一條是生活的路，另一條是生命的路。生活的路追求食衣住行的享受與功名富貴，生命的路追求平安喜樂與永恆的歸宿。無巧不巧，陳致中於2008年底前往土城看守所探望父親陳水扁時，順手攜帶這本書為父親解悶打氣，不意引起記者關注。對照前第一家庭的理財手法與生活現況，記者的報導既傳神又諷刺，真是神來之筆；引發民眾紛紛搶購這本書，造成一時洛陽紙貴的盛況。「窮得只剩下錢」這句話立刻成為茶餘飯後反諷的流行語，令人拍案叫絕。

我有一位遠房親戚，因為是么兒的緣故，從小倍受父母溺愛，高中畢業後沒考上大學，就在自家的南北乾貨店及麵包廠幫忙。沒幾年父母透過媒妁之言幫他討了一房媳婦，自從兩個小孩出生後，他變得不喜歡待在家裡，經常出外釣魚數日不返家，回到家裡不是睡覺就是喝酒。為此夫妻經常爭吵不斷，最後老婆受不了這樣的婚姻生活仰藥輕生了。後來他的父母相繼往生，他順勢結束家裡的生意，並且和建商協議都市更新，將數百坪的店拆了，改建為高樓大廈，自己也分得三層樓房出租給別人開店及辦公用；因為地處市內鬧區，聽說每月房租收入有幾十萬元呢。按理說，他應該可以過著很舒服的日子了，但事實卻不然。他不僅不懂得如何享受物質生活，且生性猜忌多疑，沒有宗教信仰也沒有談得來的朋友，精神生活相當貧乏。

有一次，我們到他新買的天母庭園別墅去探望他，一進門，雜草叢生的庭園及散落四處的啤酒飲料罐，讓我們驚訝不已。還好通往屋子和魚池鋪有石板地磚不致影響走路；趨近魚池一探，幾條鯉魚不時冒出水面吐氣；似乎不奈長期死寂髒亂的氛圍，難得有人來，興奮得猛冒出水面打招呼呢？進入屋內，一股沉悶帶點兒尿騷味的空氣飄盪室內。主客落座前，我先打開幾扇窗戶通通風，只見他也急忙拿塊抹布，將蒙上灰塵的桌椅簡單地擦拭一番。寒暄一陣子，才知他老兄個性孤僻，雖然年過七十，但兩個兒子都不和他住，他不喜歡請佣人在家幫忙，房間也不願意外人清潔，擔心有貴重小東西被偷竊，只雇用一位老媽子每天中午幫他煮好午晚兩餐，順便將前一天用過的餐具洗乾淨，自己又懶得動手，久久才隨意清理一下；兒子建議他增添居家設備或購買市區住宅以便就近照顧，他總懷疑子女想騙他的錢，搞得親情變淡，子女每月只來探望一次。終其一生，擁有萬貫家財卻不知如何運用，連自我享受都談不上，真是名符其實的“窮得只剩下錢”啊！

相較於上述的故事，印度有一部電影片名(Amal)中文譯名也是〈窮得只剩下錢〉，卻是完全由不同的角度切入。劇情藉由三位主要角色的互動交叉形成，簡單感人，尤其男女主角阿默與普嘉讓我們看到無私奉獻的情懷，當他們為別人努力付出的時候，其過程是開心的，內心是富足快樂的。至於億萬富翁賈蘭卻是過著“窮得只剩下錢”不快樂的生活呢！摘要分析如下：

(1)    主角阿默是一個工作勤奮卻甘於平淡且非常善良的嘟嘟車司機；為了營救一位被車撞傷的孤苦無依小女孩，自願為她籌措巨額手術費，甚至不惜將父親留給他的謀生工具嘟嘟車賣掉，到郵局當清潔工；每天還抽空去醫院幫小女孩打氣加油！

(2)    普嘉是個精明能幹的女生，為了賺錢汲汲營營；每天固定搭乘阿默的車上下班。當她知道阿默因為一番愛心而變賣謀生工具後，特地伸出援手拿出多年積蓄，又怕阿默不肯接受，就用「嫁妝」為名購買一只新的化油器，讓他修好一台中古嘟嘟車，重新營業。在那瞬間普嘉除了秀出愛意，也等於表明將自己許配給了阿默了。

(3)    賈蘭是一個生性多疑的億萬富翁；面對兒子不肖沉迷玩樂與豪賭，令他感到失望難過；面對社會道德敗壞人心險惡，讓他對人性充滿猜忌。於是經常裝扮成滿口牢騷類似遊民模樣，以一種測試的方式到處去試探人性；故意點錯東西然後藉機吵架，希望藉著挑剔取鬧的方式尋找世上是否還有誠實善良的人？這一天他搭上了阿默的車，同樣地多方無理地挑剔，但阿默不僅沒生氣仍然以禮相待，更關心老翁的健康問題；即使老翁多給他車錢，阿默仍堅持不多收一文錢。老翁很高興也很欣慰找到他想找的人，幾個月後在他臨終前，更改了遺囑，將億萬家產全部遺贈給阿默。

從阿默的熱心工作誠實無欺以及無私的愛心作為，讓我聯想到台東賣菜婦人陳樹菊女士，就是這樣樂天知命，又懂得為他人奉獻的人；一輩子努力工作並且用心實踐捐款助人的諾言，發揮金錢的效能，活出自己的生命價值，誠如她自己所說的「錢要給需要的人才有用」。更印證了印度詩人泰戈爾在他詩句中的名言：「生命因為付出愛，而更為富足」。當今多元社會多數人汲汲營營追求“名利”，忙著引頸向錢看的時候，還是有極少數人願意付出不求回報，只為追求心靈的富足與安樂 ！

有些富人物質生活奢華，內心卻空虛惶然，時常抑鬱苦悶；又擔心子孫不肖縱情聲色，敗壞家產和門風，因此經常睡不安枕。反之，有些窮人日出而作日入而息，所得不多只求心安理得，內心恬靜充滿感恩愉悅，經常一覺安睡到天明。當我們從新聞上、耳語間聽到或看到一些「特權人士」將資產轉移海外的同時，卻也見到一些外國超級富豪像比爾蓋茲、巴菲特以及免稅店創辦人查克費尼(Chuck Feeney)都不停地捐出鉅款作為慈善用途；尤其查克費尼在過去三十年已捐出六十幾億美金，自己私人財產只保留約兩百萬美元。這樣的終極“付出”，讓他從處處要人保護無自由的億萬富翁，轉為享受心情輕鬆快樂知足的平凡人。

追求財富並不是罪惡，財富某種程度也可以帶給我們一時的快樂；然而，人性不知足的“患得”以及害怕失去的“患失”，很容易將我們陷入「窮得只剩下錢」的困境，這時候還有什麼幸福快樂可言呢？聖經告誡我們：「人若賺得全世界，賠上自己的生命，又有什麼益處呢？」最後，我願以蘇格拉底的智慧名言「知足是天賦的財富，奢侈是人為的貧窮。」，與大家共勉之！

克羅埃西亞湖光山色之旅

中秋過後天高氣爽是旅遊的好時節，在東門學苑教友的邀集下，組團前往亞得里亞海東側的斯洛維尼亞和克羅埃西亞，探訪聞名遐邇的湖光山色美景。意想不到團員中竟然有三位八十歲，二位七十歲以上以及五位六十歲以上的長者；真是名符其實的“老蠶作繭何時脫，老當益壯把夢圓”啊！

從台北搭華航先飛往香港，轉德航到慕尼黑，再轉機到奧地利的格拉茲(Graz)；走出航站已是隔日清晨，接著馬不停蹄地發車前進斯洛維尼亞。在兩國交界處有一類似高速公路收費站的建築物，不見任何移民局官員及衛兵駐守；我們車子僅略微放緩速度地行駛而過，讓人沒有絲毫越過邊境的感覺。

布蕾德(Bled)離邊界不遠，群山環抱草木葱蘢，是一座蕩漾人心美麗動人的湖濱小鎮；依傍著被譽為“阿爾卑斯之珠”的布蕾德湖。湖水碧綠，淺水處清澈見底。我們搭乘人力划槳的遊船登上湖中之島，並來到聖母升天教堂。教堂內有十四世紀的壁畫、大聖經壇，還有一座十六世紀製造的許願鐘，聽說拉響此鐘三次便可心想事成；難怪一整天鐘響不斷，原來是觀光客信徒幹的好事。此外，湖畔懸崖峭壁上聳立一座千年古堡，原先只是個羅馬式高塔，後來陸續增建哥德式與巴洛克式建築；有哥德式禮拜堂及博物館，羅馬式城牆及防禦塔。從較高的廣場可俯瞰布蕾德湖的全景。

下午回到飯店(Hotel Golf Bled)洗完澡後，離晚餐還有一段時間，與內人在面湖的陽台享受下午茶及點心，一面欣賞夕陽前後斜照下，湖面山水色澤變幻多端，令人著迷。不時地一陣陣涼風掠面而來，將白晝的暑氣與倦意全吹走了，混身舒暢之餘，幸福感油然而生。

翌晨，來到特里格拉夫(Triglavski)國家公園，漫步於銀特加峽谷(Vintgar canyon)；峽谷全長1.6公里，沿著狹窄的木頭棧道蜿蜒而行。河水不深，清澈見底，時而徐徐緩流，偶而可見幾尾鱒魚優游其間；時而遇大岩石阻斷及落差，水流湍急衝撞岩塊，激起漫天水花，若不快步而過，難免濺濕一身。棧道盡頭是個16米高的大瀑布，氣勢磅礡，是斯洛維尼亞最高的瀑布。午後，前往玻希尼湖(Lake Bohinj)，此地海拔525公尺，約20公里長，5公里寬，連結著薩瓦希尼河；湖岸周遭密布高大的喬木林，遠處是國旗圖案中的三頭山。湖邊喬木林間隙披露出一塊塊白色小沙灘，常見大人小孩在淺灘上戲水拍照，玩得不亦樂乎！這兒遠離市區，環湖林木蔥鬱，湖水隨著陽光強度從淺綠到墨綠，給人一種安寧的感覺；充滿芬多精的氛圍更讓人感受到清幽與寧靜，真是一處心靈放空清修忘我的好所在。

今天安排參觀歐洲最大鐘乳石洞─波斯多維娜(Postojna cave)；據說已有三百萬年歷史，全長27公里，不過開放參觀約只有四分之一的空間。高懸在洞內的鐘乳石和石筍，有的像公雞，有的仿如飛鳥展翅，有的像奔跑的雄獅，還有鐘乳石與石筍相接形成潔白細長的水滴石柱，好像孫悟空的金箍棒；總之，千姿百態不一而足，令人驚艷不已。進入洞內，先搭乘特有的小型火車，行駛約四公里多到中繼站，再下車步行觀賞；走約一個多小時來到回程的中繼站前，建有一座約2.5公尺見方的水族箱，遊客貼著陰暗的玻璃窗仔細搜尋，將會發現瀕臨絕種的生物─蠑螈，體型纖巧，無鱗而有四肢，長相類似娃娃魚；因其長壽百年又被稱為「人瑞魚」，這在別的地方非常不容易見到。

盧布爾雅那(Ljubljana)有「小布拉格」之稱，是斯洛維尼亞首都；座落於阿爾卑斯山山麓的河谷盆地，景色秀麗，盧布爾雅那河貫穿市區，有三座名橋橫跨其上連接新舊城區：一是三重橋，由著名建築師Joze Plecnik在舊石橋兩旁增建兩座輔助橋，站在橋上可欣賞河岸兩旁的美麗建築及廣場也不致影響交通。二是火龍橋，兩端的橋墩上皆有噴火龍的雕像，而噴火龍是盧布爾雅那的守護神也是市徽。第三座橋是愛情橋，橋面兩側欄杆被繫上許多金屬鎖，上面有情侶誓言及名字，表示永世不離之意；橋上還有一長條玻璃路面，可觀看橋下通行的遊船。沿著河堤種植不少菩提樹，這是他們的國樹；他們很喜歡在菩提開花後摘下來泡茶喝。市集一側有鮮奶專用的自動販賣機，如果沒帶容器，可在旁邊投幣買空瓶子，一個0.3歐元；鮮奶維持在攝氏六度，低脂1.5%，每公升一歐元；價廉物美，香醇可口好喝極了！

從盧布爾雅那到克羅埃西亞首都札格雷布(Zagreb)車程約三小時，邊境檢查僅象徵性在護照上蓋個章而已。中午在一家自己釀造啤酒的餐館用餐，我們叫了3,000c.c.生啤酒裝在約一公尺高的玻璃容器裡，一面品嘗多樣的肉類食品，一面舉杯暢飲當地特有的生啤酒，人生一時的歡樂也不過就是如此一般罷了！

札格雷布位於中歐多條路線的交叉點，經商、傳教、征戰、殖民的歷史戲碼不斷交替上演；甚至還是阻擋伊斯蘭教勢力進入中歐基督教世界的堅強堡壘。市區的聖史蒂芬大教堂及聖馬可教堂，皆是歷史悠久的經典建築，也保存了十一世紀以來的重要文物。

今天是此行的重頭戲碼，上午前往以瀑布與水車聞名的小鎮─羅斯托克(Rastoke)，史倫尼奇卡河(Slunjcica)在此形成幾條支流，流經下羅斯托克就形成23個大小瀑布。這古老樸實的水上村莊佔地雖不大，卻處處綠草如茵，錯落的林木間散置幾戶紅瓦房，川流不息的小巧飛瀑穿插其間，有些從房舍兩側及下方的渠道奔出，有些沿著小崖丘沖瀉而下，飛濺的水花經陽光照耀，在半空中閃閃發亮，讓人看得目眩神迷。扣人心弦的清脆流水聲更是令人心曠神怡。我們特別在水渠環繞花木扶疏的庭園裡，享受飯後甜點與咖啡，一陣陣清風徐徐吹來，舒服得叫人直想閉目打盹，幸福的感覺讓我想著天堂的生活也不過如此吧！

隨後，探訪堪稱全歐最美的自然生態公園─布里茲湖國家公園(National park Plitvice lakes)；占地約295平方公里屬喀斯特地形，由16座湖所組成。湖水從海拔637公尺高湖流至503公尺低湖，相鄰的湖與湖間因石灰岩地形，當水滲入石灰岩釋出碳酸鈣，再與水中植物產生鈣化作用形成石灰華，漸次累積出高低不等的階梯狀地勢，成為特殊風貌的洞穴及瀑布伏流。它在1949年成為國家公園，到1979年被選為世界自然遺產。我們先從一號入口造訪下湖區，此區的大瀑布從76公尺高的斷崖傾瀉而下，周遭茂密的森林及陡峭的峰巒陪襯下，更顯氣象萬千。五座相連的湖泊之間鋪設木頭便道，湖水從下方流過，水多時常漫過便道，走在上面會讓別人產生行走湖面的錯覺呢？湖水有如祖母綠般清澈，一群群小魚兒在便道附近來回游動清晰可見。因石灰岩作用，水中枯木不易腐爛，水草也長得生趣盎然。時而見到幾隻色彩燦爛的公水鴨和土褐色的母水鴨，成雙成對在水草間追逐嬉戲，優游自在怡然自得，不禁令人引發“只羨水鴨不羨仙”的詠懷！天色漸暗時，我們搭渡輪橫越最大的公羊湖(Koziak Jezero)回到第二入口，登岸返回附近的旅館(Hotel Jezero)休息。隔日一早天公不作美，小雨持續不斷地落下；只好披上雨衣，從第二入口搭渡輪到上湖區，沿著湖邊步道在雨林中漫步前進；唯恐滑倒或踏入水坑，行走時常低頭看著地面前進，只有在好景點處停下駐足觀賞拍照。好不容易越過三座湖後，雨絲漸次消失，代之而起的是水勢洶湧的大瀑布隨著風向飄散的細碎水花。相對於瀑布旁的湍急水流及震耳欲聾的隆隆水聲，大部分的湖面水波不興，彷如一面面墨綠的鏡面；尤其是地勢最高海拔637公尺的Proscansko Jezero 。它的意思是祈禱同時也有起源的涵義(everything from here)；因為所有湖水皆由此流下，屬於源頭湖。這兒沒有瀑布，少了“飛湍瀑流爭喧豗”的喧囂；湖面平靜清澈翠綠，反而多了空谷足音的寧靜安詳感覺；兩岸山脈倒影相映之下如詩如畫，此景只應天上有，人間那得幾回見；感動之餘當然要祈禱感恩，您說不是嗎？！這時我腦中不禁浮現愛與自由祥和的伊甸園，於是我們給它取個譯名「伊甸湖」。

一早從布里茲湖國家公園出發，一路上霧氣重重，能見度約30公尺；只好假寐了兩個半小時，抵達亞得里亞海中心點的天然良港─札達爾(Zadar)卻是陽光普照，典型的地中海型氣候。大型渡輪停泊的碼頭旁邊，有建築師特別設計模仿管風琴的原理，在碼頭邊設計許多風洞，底下有大小不一的風管；利用海流及潮汐的作用，壓擠空氣進入風管，發出類似管風琴的樂音。許多遊客都坐在碼頭邊台階上，聆賞自然力彈奏的樂曲。當地人除了自己跳水游泳，還會拋擲橡皮球讓愛犬跳水游泳去追逐；這時遊客紛紛忙著拍攝狗狗的跳姿及泳姿，把一旁搔首弄姿的比基尼正妹給冷落了，正妹覺得沒面子，拿浴巾包裹全身悶坐到角落一旁。碼頭轉彎處地上還有片直徑約十公尺的圓形太陽能彩色面板，夜晚會發出五彩的亮光。札達爾人口約4.5萬，隔海與義大利威尼斯遙遙相望，是一座典型的羅馬城市，處處頹垣斷壁和剝落的石柱，都是羅馬人所遺留下來的痕跡。十六世紀時威尼斯人曾幫札達爾建造大型地下儲水槽，上方設有五座井口蓋可用來取水。歷史悠久的聖瑪莉教堂，現在已翻修成教堂藝術博物館；聖法蘭西斯修道院是達爾瑪雅區最古老的哥德式教堂。

今天起個大早前往當地人比較常去的私房景點─科卡(Krka)瀑布國家公園；它位於西本尼克郡(Sibenik County)佔地109平方公里，包括科卡河最美麗的河段及齊可拉河(CikolaRiver)的下游河段；1985年才成立國家公園來管理。剛踏入公園步道，耳際就傳來陣陣隆隆的水聲。從山崖邊觀看最大的瀑布(Skradinski Buk)寬約800公尺，分17個石階，河水以每秒55立方公尺的流量直瀉而下，落差高達46公尺，形成層層接續不停的水花，氣勢磅礡，聲勢驚人，令人不得不佩服大自然的偉大神奇；當下萌生謙卑順服之心。瀑布下方的水潭設有橡皮圍欄，可以讓人下去游泳戲水，以及享受小瀑布沖刷背脊的快感。

午後，來到亞得里亞海東岸的天然避風港─西本尼克(Sibenik)，從港邊遙望渡輪航道出入口一旁的山丘上，可看到文藝復興時期最重要的聖尼古拉斯要塞，入夜後燈火通明，遠觀彷如一座燃燒中的小島呢？最盛名的聖雅各大教堂建於14-15世紀間，具有哥德式和文藝復興風格的完美融合。它的可貴之處是由本地人尤拉達馬提亞設計並使用獨特石板拼接方式建築，是克羅埃西亞境內極少數不受羅馬建築文化影響的小城鎮；因此在2000年被列入聯合國世界遺產名錄。

這天上午前往世界遺產托吉爾(Trogir)舊市區，它在西元前三世紀由希臘人建立，古城座落在一狹長的小島上，有兩座城門(陸門和海門)是對外聯繫的重要門戶；海門前的海濱大道建造於十六世紀末。古城住著六百人，托吉爾則有1.5萬人口；因為地小人少商業又不興盛，長期被遺忘。無論是文藝復興式的鐘塔(時針轉一圈是24小時)，巴洛克式的城牆，十三世紀的羅馬式教堂大門反而都完好保存著。如今列入世界遺產，豈非塞翁失馬焉知非福呢！

下午來到斯普利特(Split)造訪古羅馬遺蹟─迪奧克萊蒂安(Diokletian)宮殿，古羅馬皇帝迪奧克萊蒂安在此城附近出生，因戰功彪炳而出任羅馬皇帝，從西元293年耗時十年完成此佔地三萬平方米的宮殿，供他退位後居住。四座城門以街道相連分別為金、銀、銅、鐵門；每座城門各有內外兩層，方便伏襲侵犯的敵人。銀門和鐵門以南是皇室居住以及進行宗教儀式的地方，北邊則是士兵、僕役居所及工廠商店所在。金門和銅門以東是黃帝陵寢，西邊則有神殿。鐵門外，以前是海，如今是開闊的海濱大道及碼頭；寬敞的大道栽種三排整齊美觀的棕櫚樹，分隔成露天咖啡座區，遊客休閒區以及碼頭散步區。碼頭邊停靠許多遊艇及觀賞海底景觀的半潛艇(semi-submarine)。夕陽西下彩霞滿天時分，海濱大道擠滿觀光客，還有彈琴、吹泡泡及扮演古羅馬士兵等的街頭藝人。雖然斯普莉特人口只有約25萬人，不過以當下的人潮來推算，似乎不下於50萬人；可見來此觀光的人數之多，幾乎超過當地的人口呢！

離開斯普利特，沿著綺麗且變化多端的海岸線公路，前往杜布羅尼克(Dubrovnik)；比起高速公路的快速，沿岸公路限速60公里，比較適合賞景。右邊一座座狹長的綠色島嶼，錯落於藍天碧海之中，是經典的地中海美景。左邊聳立著壯麗的第那里阿爾卑斯山；中途經過一片廣大平原，隨處可見桔子園、番茄、葡萄園等農作物，旁邊一條河流正好用來灌溉；這兒的地勢颇像台灣的花東縱谷，可算是克羅埃西亞的糧倉之一吧！

海岸線有一段海域被波士尼亞分隔開，那是經過交戰爭端後妥協割讓給波士尼亞當唯一的出海口。不過當車輛越過國界時，也只是招招手，不需檢查就通過了。

中午在石頭城漁港邊古色古香的餐館用餐，主要是品嘗本地養殖號稱歐洲風味最佳的生蠔，我們每人三隻小生蠔要價約NTD210，味道鮮美只是稍嫌鹹了一點。

下午來到號稱「亞得里亞海的珍珠」的杜布羅尼克(Dubrovnik)，不巧細雨連綿不斷，只好撐著傘漫步於舊市區的古城街道。城內除了少數鐘樓及修道院還保有部分原貌外，大多數建築都被1667年的地震所破壞，進入派勒城門就看見的歐諾弗利歐水池，原有兩層上頭許多精美雕刻，遭地震所毀，如今只剩下十六個出水口的面具雕刻。

我們住的飯店Hotel Dubrovnik Palace 位置絕佳，依著海邊岩壁而建，拉開房間落地窗簾，海上風光盡入眼簾。清晨醒來陽光普照，走出陽台迎著徐徐海風深吸一口氣，頓時神清氣爽。不遠處一艘巨大郵輪緩緩駛過，趕緊拿起相機拍下留念。早餐時我們臨窗而坐，窗台邊飛來一隻可愛海鳥盯著我們用餐，海上兩艘帆船緩緩交叉駛過；乖巧的海鳥，美麗的畫面，增進了不少用餐的愉悅氣氛，讓內人和我不知不覺多喝了杯咖啡，也多吃了幾片香瓜。

上午安排登上十二世紀的古城牆漫步，門票100Kuna(約NTD600)；城牆沿著海岸線建築，高低起伏，時寬時窄，全長兩公里。從城牆上四處遙望，入眼盡是哥德式鐘樓，紅瓦白牆，城外碼頭突堤停靠不少精巧帆船，隨著波浪輕緩地搖晃著，感覺就像是嬰兒的搖床呢。海面微微蕩漾的波浪經陽光斜照，不時閃爍湛藍波光；此情此景賞心悅目，令人著迷不已。俯望牆下舊城區內，有27座塔，40座教堂，一座十四世紀城堡式建築的多明尼加修道院，以及建於十五世紀並以雕刻聞名的法蘭西司哥修道院；兩座院內都有花園及迴廊供修道士漫步沉思。法蘭西司哥修道院包含聖方濟教堂，中庭迴廊有六十對不同雕刻的石柱，還有一座博物館。午餐特意安排在城門入口旁的餐廳涼棚座區，用餐之餘還可欣賞海景，也可以遙望城牆上奔走拍照紅男綠女眾生相。最舒服的是時而一陣海風襲來，既舒爽又解疲，真是幸福得很呢！用完午餐隨即登車奔往機場，準備打道回國；說真的，要離開這空氣清爽景色迷人的地方，還真有些依依不捨呢！

PS:這次旅遊是行者無疆旅行社承辦，感謝領隊Domingo全程體貼細心的導覽。